Como combater a cochonilha

Aprenda a combater a cochonilha, uma das pragas mais prejudiciais às plantas ornamentais

JULIANA NAKAMURA

Colaboração para o UOL

Diferentes formas de cochonilhas, uma das pragas mais prejudiciais às plantas ornamentais

LEIA TAMBÉM: SAIBA COMO COMBATER O ATAQUE DE PULGÕES

Primeiro surgem pequenas bolinhas brancas que se mantêm praticamente estáticas nos caules mais próximos às folhas. Depois, as folhas começam a apresentar manchas e murchar. Logo em seguida, a planta perde vigor a ponto de, em casos extremos, morrer. Esse é um roteiro resumido de um típico ataque de cochonilhas, uma das pragas mais prejudiciais às plantas ornamentais. Embora minúsculos, medindo não mais do que 35 mm, esses insetos sugadores de seiva podem fazer grandes estragos, não apenas pelos nutrientes que rouba, mas também por secretar uma espécie de cera que facilita o ataque de fungos, diminui a capacidade fotossintética da planta e, de quebra, atrai formigas doceiras.

Parentes próximos das cigarras e dos pulgões, as cochonilhas apresentam formas muito variadas, o que dificulta a sua identificação. A coloração pode ser branca, marrom, avermelhada, verde ou enegrecida. Algumas espécies possuem corpo mole e se depositam sobre as plantas como se fosse algodão, enquanto outras têm uma carapaça dura. Sempre em conjunto, os insetos normalmente se instalam nas axilas das folhas (ponto onde a folha encontra o caule), sob as folhas, nos ramos e troncos das árvores e até mesmo em frutos e raízes.

A proteção do jardim contra esses intrusos começa na manutenção das plantas em condições saudáveis. A engenheira agrônoma Harumi Hojo, pesquisadora do Laboratório de Entomologia Geral do Instituo Biológico de São Paulo, explica que o ataque dessa e de outras pragas sempre ocorre em plantas submetidas a condições ambientais e/ou nutricionais impróprias. Entre os fatores que propiciam esses ataques, ela destaca a existência de solo ou substrato inadequados, quantidade insuficiente de luz, falta de água, déficit de nutrientes ou adubação em excesso. Outro fator favorável às cochonilhas é a eliminação dos predadores naturais, como percevejos, joaninhas, moscas e alguns fungos.

Em teoria, todas as espécies vegetais utilizadas na ornamentação de jardins e de interiores, quando submetidas a condições inadequadas de cultivo, estão vulneráveis ao ataque de cochonilhas. “No caso das suculentas, algumas espécies são mais suscetíveis, como nas Echeverias (rosas-de-pedra)”, diz o biólogo Marcus Corradini. Outras plantas comumente atacadas por esses insetos são a hortência chinesa, a camélia, as laranjeiras e os limoeiros.

Como intervir?
A boa notícia é que livrar o jardim das cochonilhas não é tarefa difícil. De acordo com a intensidade e as condições do ataque, o controle pode ser feito com a poda e a destruição das áreas mais comprometidas. A limpeza das partes mais infestadas com esponja ou escova secas, ou a remoção dos insetos com cotonete embebido em vinagre ou álcool etílico, também são medidas que surtem efeito.

Para os casos em que é necessária uma intervenção mais dura, uma solução é pulverizar a planta atacada com emulsões de sabão de coco ou detergente neutro e, em seguida, pulverizar óleo mineral emulsionável. O óleo mata os animais por asfixia ao formar uma película sobre eles que impede a respiração. Para maior proteção das plantas, é importante que a pulverização seja feita sempre no final da tarde quando há menor incidência de sol.

A batalha contra as cochonilhas pode ser vencida, ainda, com a aplicação de inseticidas de baixa toxicidade próprios para uso em plantas ornamentais. Outra estratégia de combate válida é a pulverização de extratos vegetais naturais, como a calda de fumo e a calda de santa-maria (ver receitas abaixo).

Receitas caseiras contra cochonilhas

Calda de fumo

Ingredientes:
100 gramas de fumo de corda;
1/2 litro de álcool;
1/2 litros de água;
100 gramas de sabão em pedra neutro.

Preparo:
Misture 100 gramas do fumo cortado em pedacinhos em 1/2 litro de álcool. Acrescente 1/2 litro de água e deixe a mistura curtir por aproximadamente 15 dias. Após este período, corte o sabão em pedaços pequenos e dissolva-o em 10 litros de água. Misture o sabão à calda de fumo curtida. Em áreas com ataques muito intensos, pulverize a mistura diretamente sobre as plantas. Caso a infestação ainda seja pequena, dilua o preparo em até 20 litros de água limpa antes da pulverização. As aplicações devem ser feitas em períodos de sol ameno.

Calda de Santa Maria

Ingredientes:
200 gramas de erva–de–santa–maria (Dysphania ambrosioides);
1 litro de água fria;

Preparo:
Amoleça 200 g de erva de Santa Maria em 1 litro de água fria durante 6 horas. Aperte bem as folhas para extrair o suco. Dilua o extrato obtido em 5 litros de água limpa. Pulverize o preparado sobre as partes atacadas, sempre sob sol ameno.

Flores perfumadas para seu jardim

Além do colorido, algumas flores encantam também pelo perfume

BOCA-DE-LEÃO

A boca-de-leão (Anthirrhinum majus) recebeu este nome por causa de suas flores em formato de tubo que, quando apertadas, lembram a boca do famoso felino africano. Produzidas em diversas cores no Inverno e na Primavera, apresentam um aroma agradável. Deve ser cultivada sob sol direto em terrenos muito bem adubados e drenados, com irrigação frequente. Gosta de temperaturas mais baixas e se mantém bonita por apenas um ano, precisando ser substituída após este período.

NARCISO

As flores amareladas e vistosas do narciso (Narcissus x cyclamineus) também se destacam pelo aroma suave. Formadas no final do Inverno e início da Primavera, elas aparecem solitárias na ponta da longa haste floral. Necessita ser plantado em canteiros sob sol direto e em locais com clima ameno, como no Sul do Brasil. Multiplica-se facilmente.

LAVANDA

Também chamada de alfazema, a lavanda (Lavandula angustifolia) é uma planta aromática com 60 a 90 cm de altura, originária da região do Mar Mediterrâneo (entre a Europa e a África). Suas pequeninas flores lilases, azuis ou roxas surgem durante o Verão. Para se desenvolver bem, precisa ser colocada em canteiro bem adubado e receber sol direto. Como gosta de clima frio, seu cultivo é indicado para locais de temperaturas amenas.

MANACÁ-DA-SERRA

Árvore de pequeno porte (com 3 m de altura, em média), o manacá-da-serra (Tibouchina mutabilis) produz flores grandes e cheirosas. Formadas geralmente no Inverno, elas mudam de cor com o tempo! Inicialmente brancas, vão ficando lilases e quando se desprendem dos ramos estão roxa-escuras. Originário do Brasil, pode ser reproduzido por semente, alporquia ou estaquia.

JACINTO

O jacinto (Hyacinthus orientalis) apresenta perfume adocicado e intenso. Suas flores em formato de espiga desabrocham na Primavera e podem aparecer em seis tonalidades: branca, amarela, rósea, vermelha ou azul. Muito utilizado em arranjos florais, deve ser cultivado em vasos ou canteiros bem drenados e longe da luz solar direta. Esta espécie aprecia baixas temperaturas.

JASMIM-ESTRELA

A delicadeza e a doce fragrância são as marcas do jasmim-estrela (Jasminum nitidum). Com ramos longos e pendentes, é cultivado junto a cercas, grades ou recobrindo pórticos e pergolados, tal qual uma trepadeira. Suas folhas são verde-escuras brilhantes, ao passo que as flores em formato de estrela são brancas e aparecem na Primavera-Verão. Gosta de luz solar direta e terrenos bem drenados, não tolerando geadas.

ROSA

A mais popular das flores alia beleza e perfume inconfundíveis. Cultivada isoladamente em jardins ou também em conjunto, a rosa (Rosaceae) floresce durante o ano todo. Com altura média de 2 m, precisa de terra fértil e permeável para se desenvolver adequadamente. Prefere temperaturas amenas e, por isso, suas floradas são mais intensas no Sul do Brasil e nas regiões serranas.

Texto da jornalista Paula Andrade para a revista Meu Jardim n.º 2 - Ed. Casa Dois
Fotos: revista Meu Jardim n.º 2 - Ed. Casa Dois

http://portal.casadois.com.br/materias.php?id_materia=1321642245

Conheça as orquídeas mais populares

É quase impossível passar despercebido por uma orquídea. O colorido, formato e perfume das flores e o conjunto floral... tem sempre algo que desperta a atenção.

Existem mais de 35 mil espécies dessas plantas no mundo todo, sendo que cerca de 2.700 ocorrem nas matas brasileiras. Com tanta diversidade, fica difícil escolher as mais belas. Por isso, Meu Jardim fez uma seleção daquelas que são pouco exigentes, possuem cultivo simples e podem ser facilmente adquiridas em orquidários e garden centers.

CATTLEYA

Conhecida como a rainha das orquídeas, a Cattleya está entre as mais populares e apreciadas no mundo. Presente desde o México até a América do Sul, produz flores das mais variadas cores, perfumadas ou não e que podem chegar a 25 cm de diâmetro. Deve ser cultivada em local bem iluminado, mas sem luz solar direta, com temperaturas entre 18 e 25ºC e receber rega quando o substrato estiver seco. Além de ser plantada em vaso, também aprecia ficar fixada ao tronco de árvores. A Cattleya é a mais cultivada no Brasil.

LAELIA

Originária das Américas do Sul e Central, a Laelia também está entre as mais requisitadas no Brasil, em especial, porque há uma grande variedade nativa do País. Suas flores são vistosas, duram cerca de duas semanas e apresentam belas formas e cores, como amarela, púrpura, branca, rósea e vermelha. De modo geral, necessita ficar à meia-sombra, em lugares bem ventilados e com temperaturas entre 12 e 20ºC. Assim como a rega, a adubação deve ser frequente, pelo menos uma vez por semana.

VANDA

Por ser proveniente de regiões pantanosas da Ásia, essa orquídea gosta de muito calor, umidade relativa do ar bastante alta, boa ventilação, rega frequente e luminosidade abundante. Precisa ser plantada em caixetas vazadas de madeira ou de plástico, porém, sem substrato para que suas raízes fiquem soltas, ou ainda fixada em tronco de árvores. A Vanda floresce de três a quatro vezes por ano, quando aparecem entre dez e 20 flores de formas arredondadas e que permanecem abertas por até um mês.

ONCIDIUM

Suas flores são pequenas, delicadas, muito ornamentais e, às vezes, perfumadas, aparecendo nos tons amarelo, róseo, branco e castanho. A durabilidade é variável, de uma semana a 40 dias, no entanto, a quantidade é surpreendente: entre 30 e cem unidades por haste floral. Seu cultivo é simples, necessitando de boa ventilação, meia-sombra, alta umidade relativa do ar e rega sempre que o substrato secar. O Oncidium é distribuído pelas Américas Central e do Sul, por isso, possui fácil adaptação às diversas regiões do Brasil.

PHALAENOPSIS

É muito utilizada para ornamentar ambientes internos e está entre as mais produzidas no mundo. Nativa da Ásia Tropical, adapta-se a qualquer região do Brasil, desde que mantida em local sombreado e protegido de ventos. Necessita de irrigação de duas a três vezes por semana e ser adubada com NPK 20-20-20 uma vez por semana. As flores da Phalaenopsis são extremamente resistentes, podem durar até três meses e aparecem durante o ano todo nas cores branca, rósea e lilás, embora também existam variações de castanho e amarelo.

CYMBIDIUM

A longa permanência das flores é uma característica marcante do Cymbidium, já que ficam abertas por mais de 30 dias. Elas aparecem em grande quantidade, entre dez e 40, e em uma vasta gama de cores, como amarela, branca, vermelha, rósea, verde, laranja, entre outras. Essa orquídea gosta de baixas temperaturas, florescendo no Outono-Inverno, porém, não resiste a geadas. Outros cuidados indicados são: meia-sombra, alta umidade relativa do ar e substrato bem aerado e mantido úmido.

PAPHIOPEDILUM

O formato exótico das flores do Paphiopedilum deu origem aos seus apelidos: sapatinho e queixuda. Elas podem ficar abertas por até um mês, além disso, é comum encontrar em suas laterais pelos e verrugas. Quanto às cores, são muito variadas, desde tons de amarelo, verde e vermelho até branco. Por ser nativa de matas sombreadas e úmidas da Ásia Tropical, essa orquídea aprecia substrato aerado e sempre umedecido, mas sem encharcamento, meia-sombra e clima temperado, ou seja, quente durante o dia e ameno à noite.

Texto da jornalista Renata Putinatti para a revista Meu Jardim n.º 3 - Ed. Casa Dois

Fotos: revista Meu Jardim n.º 3 - Ed. Casa Dois

http://portal.casadois.com.br/materias.php?id_materia=1323175302

Participação do Blog Flores & Plantas no UOL - As Videiras

7/02/2012 - 07h00

Videiras rendem efeito ornamental e frutos em pouco espaço; saiba como cultivar

Juliana Nakamura

Do UOL, em São Paulo

A videira da espécie Vitis labrusca presta para uso ornamental e também produz frutos. A doçura da uva está diretamente relacionada com a insolação: quanto mais sol, mais doce

Muito valorizadas por seus frutos que há milênios oferecem alimento e vinho ao homem, as videiras também podem ter uso ornamental e serem bem aproveitadas em jardins domésticos. Ao serem mantidas sobre caramanchões ou pergolados, essas trepadeiras podem adicionar altura em projetos de paisagismo e ainda prover sombra no verão. Além disso, dependendo da espécie escolhida e das condições de plantio, as parreiras de uvas podem gerar deliciosos frutos, ainda que não sejam em quantidade ou qualidade suficientes para produzir vinhos finos.

A seleção da espécie a ser cultivada e a análise das condições locais são os primeiros passos para quem quer ter uma videira bonita no jardim. O engenheiro agrônomo Jair Costa Nachtigal, pesquisador da Embrapa Clima Temperado, conta que se o objetivo é somente produzir sombra, o melhor é preferir plantas que comercialmente são utilizadas como porta enxertos. Entre as variedades indicadas para regiões tropicais estão a IAC 572 Jales, a IAC 313 Tropical e a IAC 766 Campinas. Para regiões mais frias, as variedades mais apropriadas são a Paulsen 1103, a SO4, Solferino e a Kober 5BB.

Mas se a intenção é produzir também frutos, deve-se privilegiar as americanas da espécie Vitis labrusca, também chamadas de uvas comuns ou uvas rústicas. De maneira geral, estas videiras caracterizam-se por apresentar elevada produtividade e alta resistência às doenças. Nesse grupo se enquadram a Niágara Rosada, a Niágara Branca, a Bordô, a Concord e a Concord Clone 30, entre outras.

Cultivo

Por ser uma trepadeira, a videira exige a construção de um suporte para a sustentação dos ramos, como pergolado, caramanchão ou uma simples treliça

Para plantios domésticos, as mudas podem ser produzidas por estacas lenhosas inseridas diretamente no local de plantio definitivo. “Para garantir o enraizamento, podem ser colocadas duas ou mais estacas em uma mesma cova, fazendo-se irrigações periódicas, conforme a necessidade”, instrui o engenheiro agrônomo Jair Costa Nachtigal, pesquisador da Embrapa Clima Temperado, lembrando ainda que outra possibilidade é comprar as mudas prontas de produtores registrados no Ministério da Agricultura.

O paisagista Paulo Heib, que já utilizou videiras em alguns de seus projetos, conta que as exigências para manter essa frutífera no jardim não são grandes. “A planta precisa de um espaço mínimo para cultivo, mas pode até mesmo ser plantada em grandes vasos, visto que as raízes não crescem muito”, diz.

No solo, a área mínima necessária para cada exemplar gira em torno de 10 m², a depender das condições locais e da espécie plantada. Além disso, por ser uma trepadeira, é preciso a construção prévia de um suporte para a sustentação dos ramos, como pergolado, caramanchão ou uma simples treliça, normalmente de madeira ou bambu.

Embora o melhor desenvolvimento da videira aconteça em regiões de clima mediterrâneo (quente e seco no verão, com invernos mais frios e úmidos), a planta se adapta a diferentes condições climáticas, desde que haja bastante luminosidade. A insolação direta é extremamente importante e a doçura dos frutos está relacionada com o período de sol que a planta recebe.

A videira também vai bem em qualquer tipo de terreno rico em matéria orgânica, com exceção dos solos encharcados.“Há mais de 40 anos, a idéia de que, no Brasil, as videiras só se desenvolvem no clima da serra gaúcha não é mais válida. Hoje, há espécies de uvas que podem ser cultivadas com sucesso do Oiapoque ao Chuí”, revela o pesquisador da Embrapa, Jair Nachtigal.

Podas de formação e de produção são importantes para assegurar que a planta cresça forte e pujante. A poda de formação é executada desde o plantio da muda até a planta adquirir o tamanho e o formato desejados. Já a poda de produção, feita anualmente quando a planta está no período de repouso (ou seja, no inverno), serve para manter o equilíbrio entre o vigor da vegetação e a frutificação.

É importante não criar a expectativa de ter frutos rapidamente. Afinal, as videiras levam de dois a três anos para atingir o seu desenvolvimento pleno. Além disso, antes de adquirir uma muda para uso ornamental, deve-se levar em conta que a videira é uma planta sazonal. Isso significa que, durante o período vegetativo até a frutificação, apresenta-se verde e produz sombra. No entanto, após a colheita, ela perde suas folhas e, junto com elas, sua função de sombreamento.

Facebook

Meu facebook aqui

Como tratar um gramado após o inverno?

Vídeo-Aula do paisagista Raul Cânovas

Plantas Aquáticas

São três subcategorias:

Plantas Palustres

- As plantas palustres são características de locais encharcados, elas se desenvolvem na proximidade de lagos e tanques e muitas vezes se confundem com plantas marginais, invadindo um pouco às margens dos lagos.

Plantas Marginais

-As plantas marginais preferem locais rasos, como margens de lagos e permanecem com as raízes e a primeira porção do caule e folhas submersos, além disso oferecem excelente abrigo para a vida silvestre, como rãs, insetos e outros animais aquáticos.

Plantas Flutuantes

-São as plantas que ficam flutuando na superfície do lago, não possuem raízes fixadas a nenhum substrato e necessitam de sol pleno. Oferecem sombra para os seres submersos.

Plantas Aquáticas - No Aquário

No Aquário

Ao montar o seu aquário, tanto peixes como as plantas aquáticas precisam de alguns cuidados básicos, afinal tratam-se de seres vivos.

Muita gente pensa ser difícil manter plantas aquáticas no aquário (por falta de informação) e acabam usando plantas artificiais. Porém plantas naturais, além de deixarem um aquário muito mais bonito, fazem parte do ambiente aquático auxiliando na “limpeza” da água, tornando o aquário um mini-ecossistema.

Para se desenvolverem bem, as plantas necessitam de luz, macro e micro-nutrientes, e gás carbônico (CO2).

Cada tipo de planta necessita destes elementos em determinada proporção, por isso algumas plantas são mais fáceis e outras mais difíceis de cultivar. Se faltar algum destes elementos, as plantas provavelmente não irão se desenvolver bem, e se existirem em excesso, serão utilizado pelas algas, que são bem menos exigentes, e infestam o aquário rapidamente.

Mesmo assim é possível ter um belo aquário com plantas sem se preocupar muito, e melhor ainda, sem gastar muito. Nas linhas seguintes, vou dar uma breve, e básica explicação sobre cada elemento essencial para as plantas.

Iluminação
A iluminação é essencial para a realização da fotossíntese, pois é a fonte de energia para que as plantas possam transformar os outros elementos em alimento. A qualidade da luz é mais importante que a duração. As plantas preferem luz do espectro azul e vermelho, mas o aquário ficaria “feio” de ser observado, então devemos dar preferência às lâmpadas de espectro total.

Infelizmente as melhores lâmpadas (10000K, 50/50) são muito caras, e se você tiver destas lâmpadas também vai ter que investir nos outros elementos (lembra da proporção). Porém é possível ter plantas crescendo usando uma combinação de lâmpadas luz do dia, com outras mais sofisticadas, também é possível usar apenas lâmpadas luz do dia, mas você ficará limitado às plantas pouco exigentes por luz. Já que estas lâmpadas provêem apenas iluminação, mas não fornecem a energia luminosa de que as plantas necessitam.

O ideal é ter cerca de 0,5 a 1 watt/litro de água, considerando-se que quanto mais fundo o aquário, maior será a potência necessária, evite aquários com mais de 60 cm. de altura, pois além de necessitar de uma iluminação melhor, e mais cara, a manutenção fica mais difícil(considere o tamanho do seu braço). O período de iluminação ideal varia de 10 a 12 horas diárias, pois a maioria das plantas encontram-se naturalmente em áreas tropicais, e é esta a duração aproximada do dia nestas regiões.

É muito importante não se esquecer do equilíbrio(proporção) dos elementos. Se você tiver muita luz, e poucos nutrientes e CO2, você estará desperdiçando energia luminosa, que provavelmente será aproveitada pelas algas.

CO2
Como todas as plantas, as aquáticas também respiram gás carbônico, e expelem oxigênio. Sem a quantidade(proporção) certa de CO2 , as plantas não poderão realizar a fotossíntese.

Todo aquário contém uma certa quantia de CO2 , seja pela respiração dos peixes, seja pelo contato com o ar. Porém esta quantia é muito pequena, cerca de 1 a 3 ppm, sendo que para um crescimento exuberante com florescência, a maioria das plantas necessita de cerca de 10 a 20 ppm, e é impossível de se conseguir estes valores sem a introdução artificial de CO2 .

Muitas pessoas dizem que o CO2 ajuda a evitar algas, na verdade o CO2 faz com que as plantas consumam mais luz e nutrientes, competindo com as algas.

Nutrientes
Os macro-nutrientes, ou simplesmente nutrientes, são os elementos que as plantas(todas) necessitam em maior quantidade. São eles: nitrogênio(N), fosfato(P), e potássio(K). Felizmente a ração e os dejetos dos peixes fornecem a maioria destes nutrientes, na forma de amônia, nitratos, e fosfatos. Daí a importância das plantas na limpeza da água. O excesso de alimentação dos peixes, pode gerar excesso destes nutrientes, intoxicando água, ou resultando em infestações de algas.

Estes nutrientes também podem ser inseridos no aquário através de fertilizantes específicos para plantas aquáticas (não use fertilizantes para plantas comuns, as dosagens são muito elevadas), caso tenha poucos ou nenhum peixe.

Elementos traço
Os elementos traço, são outros nutrientes usados em quantidades muito pequenas pelas plantas, também são conhecidos como micro-nutrientes. Porém, mesmo sendo usado em quantidades pequenas, são limitantes no crescimento das plantas. E sua ausência pode até mesmo matá-las.

Os mais importantes são magnésio, ferro, cálcio, boro e outros. A maioria destes nutrientes é provida pela água de torneira, por isso é muito importante a realização de trocas parciais. A maioria dos aquaristas recomendam uma troca de 25% da água a cada duas semanas, mas novamente temos que pensar no equilíbrio bioquímico (as proporções), ou seja, quanto mais variadas as plantas que tivermos, e quanto mais dos outros elementos adicionarmos ao aquário, mais trocas teremos que fazer. Existem relatos de aquaristas que trocam 15% a cada 3 semanas e têm belas plantas, porém plantas “fáceis”. Mas por outro lado conheço um aquarista(Mário da Aquabetta – Curitiba), que troca 20% toda semana, e se ele não fizer as trocas é visível a redução do desenvolvimento das plantas.

O ferro(Fe++) é um dos elementos traço mais importantes, mas a forma existente na água da torneira, rapidamente oxida ficando impossível a sua utilização pelas plantas. Sendo então importante a sua adição através de fertilizantes específicos, encontrados nas (boas) lojas de aquários. Mas cuidado pois o excesso de ferro pode ser prejudicial às plantas, e também é um bom estimulador de algas.

Os micro-nutrientes são necessários em quantidades muito pequenas, e qualquer excesso pode ser tóxico para peixes e plantas.

Substrato
O substrato é o “piso” do aquário, a sua espessura vai variar conforme o tipo de plantas que você for ter. Algumas plantas possuem grandes raízes, obviamente necessitam de um substrato mais espesso. Enquanto que outras, nem possuem raízes, sendo apenas afixadas por pedras ou troncos, ou permanecem flutuando.

O substrato também é uma importante fonte de nutrientes para as plantas que possuem raízes. Podendo ser preparado com aditivos como laterita, ou fertilizantes específicos para plantas aquáticas. Deve-se tomar cuidado quanto à granulometria, pois grãos muito finos ficarão compactados, impedindo a respiração das raízes. E grãos muito grandes são muito pesados impedindo o bom desenvolvimento das raízes. O ideal é misturar grãos de 2 a 3 mm de diâmetro, com grãos mais finos de 1 a 2 mm.

Existem algumas espécies de caramujos que se enterram no substrato, mantendo-o aerado, porém eu nunca vi para vender. Já usei com um bom efeito funcional e estético ostras de água doce, que coletei em alguns rios do litoral (rio Marumbi em Morretes).

Observações
Algumas plantas podem armazenar nutrientes, de modo que ao colocá-las no aquário elas podem apresentar um excelente desenvolvimento por cerca de um mês, mas se não for suprida a necessidade de nutrientes provavelmente ela vai perder folhas, e se não forem mantidas as condições mínimas, certamente irá morrer. Mas ela pode se adaptar, crescendo lentamente, sem deixar de ser bonita.

Assim como os animais competem por alimento, as plantas competem por nutrientes. Em aquários com poucos nutrientes (entenda agora como nutrientes todo o equilíbrio bioquímico: CO2 + Nutrientes + elementos traço + energia luminosa), será difícil manter diversas espécies de plantas, pois elas irão competir entre si. Mas não desanime, plantas pouco exigente podem ser mantidas juntas sem ter que gastar muito. Em aquários “high-tech” é possível manter uma variedade enorme de plantas, porém você terá que gastar mais com nutrientes, iluminação, CO2.

Lembre-se: as plantas são seres vivos, brotam, crescem e morrem, não se desespere quando uma planta morrer. Afinal a morte faz parte da vida.

Assim como as plantas competem entre si, elas competem com as algas, e sendo as algas bem menos exigentes é muito fácil ter problemas. Não se desespere. Tente descobrir o que está sobrando, ou faltando (geralmente só conseguimos através da tentativa e erro), que elas naturalmente desaparecerão.

Texto adaptado do site http://www.aquahobby.com

Autor: Eloy Labatut de Oliveira

A arte dos Bonsais

Jabuticabeira com 2,5 anos

Amoreira com 4 anos

Os bonsais (do japonês: 盆栽, bon-sai), que significa "árvore em bandeja") são mini-árvores podadas. O objetivo dessa poda é obter uma réplica de uma arvore da natureza em miniatura.

Deve simular os padrões de crescimento e os efeitos da gravidade sobre os galhos, além das marcas do tempo e estrutura geral dos galhos. Essencialmente é uma obra de arte produzida pelo homem através de cuidados especializados.

Apesar da forte associação entre o cultivo de bonsai e a cultura japonesa na verdade foram os chineses os primeiros a cultivar árvores e arbustos em vasos de cerâmica há mais de 2000 anos.

Acupuntura Vegetal - Faça você mesmo

Fazer acupuntura em plantas não requer nenhuma grande especialização. Qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento pode fazer. Basta ter em mente os seguintes critérios:

Os pontos de energia nos vegetais, situam se na junção. Ou seja, na junção entre o caule principal e os secundários (que derivam dele). Em cada um dos ângulos formados por esta junção situa se um ponto de energia acumulada. Um ponto de energia que pode ser estimulado.

Os pontos Yang, de energia positiva, responsáveis pelo crescimento e formação da copa, predominam nos angulos externos.

Os pontos Yin, de energia negativa, que respondem pela formação de flores, frutos e sementes, predominam nos ângulos internos.

Demonstração dos pontos Yin e Yang nas junções

Para a frutificação ou florescimento, é fundamental que o tratamento seja feito cerca de um mês antes da época prevista para início da brotação. A acupuntura deve ser aplicada nos ângulos internos, onde se acumula a energia Yin de polaridade negativa.

Faça o seguinte:

Insira, no ponto mais central (vértice) de 6 ou 7 das principais "forquilhas" da planta, dependendo do porte, pregos ou alfinetes. Se árvores e arbustos grandes, pregos; em plantas menores, alfinetes.

Os pregos ou alfinetes devem ser colocados com uma inclinação tal, que dividam exatamente ao meio cada um dos angulo internos das axilas. E devem ser empurrados, neste angulo, até uma profundidade de mais ou menos 1/5 do diâmetro do ramo.

Retirar, ou não, os pregos após a reação da planta fica a seu critério. Não é relevante.

Para estimular o crescimento, é fundamental que o tratamento seja feito no final do período de repouso vegetativo da planta. Na maioria dos casos, portanto, no final do inverno.

Proceda do mesmo modo explicado anteriormente, só que a acupuntura deve ser aplicada, obviamente, nos angulos externos, onde predomina a energia Yang (positiva).

Nada impede que ambos os tratamentos para florescimento e crescimento, por exemplo, sejam feitos simultaneamente. O importante é você ter em mente que a acupuntura é um processo de cura. Só deve ser usada, portanto, em casos de real necessidade.

Fonte de pesquisa: Revista Sitios & Jardins e http://www.paisagismobrasil.com.br

Acupuntura Vegetal

A acupuntura é apenas um dos ramos terapêuticos da Medicina Tradicional Chinesa. Seu método consiste na introdução de agulhas muito finas em pontos cutâneos precisos (acupontos ou pontos de acupuntura), os quais estão localizados ao longo da extensão de uma rede de canais ou meridianos.

No homem e nos animais existem vários meridianos, sendo que nestes não existe mapeamento de acupontos e de meridianos para todas as espécies.

Os meridianos ou rede de canais de energia são caracterizados em Yin ou Yang conforme a sua localização anatômica. No homem, os que têm posição ventral são Yin e os que possuem posição dorsal são Yang. Também existe uma correlação dos meridianos e de alguns pontos de acupuntura com os "5 elementos". Mas isso é um outro assunto...

O Céu, o externo e o alto são alguns aspectos Yang, enquanto que a Terra, o interno e o baixo são Yin.

Pela analogia própria do Taoísmo, uma árvore também tem características Yin e Yang. As suas raízes são mais Yin do que a sua parte aérea que é mais Yang. As suas folhas, por serem externas e expansivas, possuem características Yang, enquanto que as flores e os frutos são Yin por serem mantenedores das sementes que constituirão as próximas árvores.

No movimento natural da vida, portanto, nada é absolutamente Yin e/ou Yang. As sementes, que são representativas de um estágio Yin, quando começam a germinar iniciam um processo de crescimento ou Yang. Por outro lado, as folhas, com características Yang, iniciam um processo de decrescimento que vai do envelhecimento até a morte indo, portanto, da fase Yang para a fase Yin.

A copa das árvores é considerada Yang, entretanto possui ramos e galhos que se bifurcam formando ângulos internos e externos, respectivamente Yin e Yang. Existem árvores que também possuem os troncos bifurcados e, portanto, com os mesmos ângulos.

Se uma planta sofrer algum tipo de agressão, poderá entrar em desequilíbrio. Assim, se apresentarem folhagens pouco desenvolvidas estarão com uma disfunção Yang. Por outro lado, se não conseguirem florescer ou frutificar estarão com uma disfunção Yin.

Deve-se ressaltar que antes do início do tratamento com a acupuntura, toda e qualquer planta em questão deverá ser mantida em condições ideais de crescimento, logicamente estipuladas para cada tipo de espécie vegetal. Cuidados com iluminação, umidade do solo, nutrição, manuseio, condições climáticas etc., nunca devem ser desconsiderados.

Assim sendo, se uma árvore, por exemplo, apresentar problemas no crescimento do caule ou na formação da copa, o estímulo deverá ser nos ângulos externos formados pelos ramos, galhos ou troncos. Se a dificuldade estiver na insuficiência da produção de sementes, flores ou frutos, o tratamento com a acupuntura deverá ser na inserção dos ângulos internos daquelas estruturas.

O estímulo normalmente é feito com algum objeto pontiagudo, cujo calibre deverá ser maior ou menor dependendo do tamanho da planta que será tratada. Pode-se utilizar, por exemplo, alfinetes, agulhas ou pregos.

No tratamento das árvores, utiliza-se prego comprido e grosso, pois deve-se perfurar a casca até atingir o cilindro central da estrutura escolhida. Os pregos devem ser mantidos permanentemente no local.

Na falta de qualquer um dos objetos perfurantes, pode-se raspar a casca até atingir o respectivo cilindro, preservando-se, porém, a integridade dos vasos condutores da seiva.

Normalmente, estimula-se de 5 a 9 pontos em cada planta, sendo que as bifurcações escolhidas devem ser as mais baixas, ou seja, mais próximas ao solo.

A acupuntura auxilia na recuperação do equilíbrio rompido, pois as plantas tratadas mostram-se mais fortes e sadias.

Nada mais justo encerrarmos este assunto com uma outra preciosidade literária deixada para a humanidade. Ela foi depreendida dos arcanos de Hermés, o Trismegisto, gravados na "Tábua de Esmeraldas", e retrata a não existência da Lei da Polaridade sem a Lei de Reciprocidade. Assim, citamos tão sábias palavras, propícias para meditação:

"É verdade, é certo, é real que aquilo que está em baixo é como o que está em cima e o que está em cima é como o que está em baixo, para a realização das maravilhas da Causa Única. E do mesmo modo que todas as coisas são feitas de Um só, por mediação de Um só, assim também todas as coisas nasceram dessa mesma única Coisa, por adaptação. O Sol é seu Pai; a Lua é sua Mãe; o Vento a contém em seu seio; a Terra é sua nutridora.

"Eis aí o Pai do universo telesmo do mundo inteiro. Seu poder é inteiro, quando metamorfoseado em Terra.

"Tu separarás a Terra do Fogo, o sutil do grosseiro, com delicadeza e prudência. Ele se eleva da Terra ao Céu e de volta desce do Céu à Terra e recebe a força das coisas, tanto de cima como de baixo.

"Assim tu terás a glória do Universo inteiro, pois toda obscuridade afastará de ti. Aí reside a força de todas as forças que vencerá toda coisa sutil e penetrará toda coisa sólida.

"Assim foi o universo criado. Daí se originarão maravilhosas adaptações, cuja maneira, aqui se acha.

"Razão de me chamar EPMH Hermés o Trismegisto possuindo as três partes da Filosofia.

"O que acabo de revelar está completo sobre o Magistério do Sol".

E-mail enviado pela Dra. Maria Christina Gaviolle em 17/01/2012
From: chris.gaviolle@terra.com.br
To: pauloheib@hotmail.com
Subject: Acupuntura Vegetal
Date: Tue, 17 Jan 2012 11:46:40 -0200

Bom dia Paulo!

Com grande alegria, verifiquei que você utilizou no seu site alguns trechos de um artigo que eu escrevi sobre Acupuntura Vegetal, entretanto, gostaria que os dados abaixo fossem acrescidos, pois são dignos de atenção.

Atenciosamente,

Maria Christina Gaviolle.

"Este artigo foi fruto de pesquisas realizadas para o site Jardim de Flores - www.jardimdeflores.com.br. Fui inspirada a escrevê-lo, quando li o capítulo sobre Acupuntura Vegetal, descrito no livro “Acupuntura - Elementos Básicos”, dos autores Ary Teles Cordeiro e Ruy César Cordeiro, conforme citado abaixo na bibliografia. Entretanto, gostaria de deixar registrado os meus agradecimentos, a minha admiração e homenagem ao idealizador de toda a metologia descrita, o Dr. EVALDO MARTINS LEITE, meu mestre na senda da acupuntura.

Acredito que esta nota se faz necessária, pois lamentavelmente, tal autoria e reconhecimento também não consta do livro fonte".

* TEXTO DA Profa. Dra. Maria Christina Gaviolle é: Biomédica; Acupunturista pela ABA – Associação Brasileira de Acupuntura; especialista em Acupuntura Tradicional pelo CONBRAC – Conselho Brasileiro de Acupuntura; Membro da Comissão de Acupuntura do Conselho Regional de Biomedicina em São Paulo – CRBM 1ª Região; Mestre e Doutora pela Universidade de São Paulo. Sua tese de Doutorado foi pioneira na sugestão de um modelo experimental para o estudo dos mecanismos de ação da acupuntura. Já ministrou várias palestras sobre acupuntura e ciência. É autora e co-autora de dezenas de trabalhos científicos apresentados em Congressos e de outros publicados em revistas científicas nacionais e estrangeiras.