 |
| Essa é a Lolla... Quis sair na foto, não teve jeito!!! |
O objetivo deste blog é divulgar o meu trabalho e matérias relacionadas à minha atividade, bem como interagir com meus clientes,amigos e internautas em geral. florplantas@hotmail.com pauloheib@hotmail.com (11) 99829-4076
Domingo em casa, curtindo as flores das 11 horas
Ficus
(retirado do blog http://biraplantas.blogspot.com/)
Ficus Benjamina
Planta tóxica (a seiva).
Ficus Benjamina (Figueira chorão) a verde e a "variegata"
A bibliografia refere a existência de cerca de 800 espécies de ficus.
Planta angiospérmica (sementes escondidas no fruto) da Família das Moraceae, de folhas perenes (perenifólia), a ficus benjamina é originária da Índia, Himalaias, Malásia, Norte da Austrália...
Actualmente encontra-se disseminada por quase todos os países tropicais e sub-tropicais.
Figueira chorão, folhas.
Os seus ramos pendentes e a folhagem densa (quando saudável) dão-lhe um aspecto muito atraente e por isso tem grande procura como planta ornamental. As folhas são ovaladas e tem a orla ligeiramente ondulada, de cores que vão do verde escuro até verde acinzentado, com manchas mais claras, na sub espécie “variegata”.
Ficus Benjamina "variegata"
Pode possuir frutos pequenos, de cor verde, tipo figo, que ficam vermelhos ao amadurecer.
A fícus benjamina adapta-se bem a planta de interior e é muito conhecida, difundida e preferida pela sua resistência e beleza.
As variedades distinguem-se pelo tamanho das folhas.
Como planta de interior atribuem-se-lhe algumas “exigências”:
1. Exige locais claros (com muita luz) mas não “gosta” de exposição ao sol do meio dia. A temperatura da terra deve manter-se à volta dos 20º.
2. Não aprecia mudanças de lugar, correntes de ar, encharcamentos ou ar-condicionado.
3. Utilizar terra (substracto) com boa drenagem, composto por terra vegetal, turfa e areia, na proporção 1:2:1
4. Não tolera encharcamentos, mas a terra deve manter-se sempre húmida. Gosta de ser pulverizada (com água) regularmente.
5. Na Primavera Verão e Outono adubar todas as semanas ou de 15 em 15 dias. No Inverno adubar de 2 em 2 meses.
6. O ar seco pode ajudar a proliferação de ácaros vermelhos. A pulverização regular evita esse problema.
Enfim, uma verdadeira “planta de estufa”...
Quem a cultiva e a vende, ameaça que, se estas condições não forem respeitadas, as folhas da planta ficam amarelas e caem e as raízes apodrecem... Mas a planta regenera-se tão logo o problema seja resolvido (ou a planta tenha tempo para se adaptar, dizemos nós...)
De facto, segundo a nossa experiência, a ficus é muito mais resistente e muito menos exigente do que se diz. Nem outra coisa seria de esperar duma planta que cria raízes fortes e grandes a ponto de rebentar com canos e até com os alicerces das casas, para ir em busca de água... Essa é uma característica de plantas bem resistentes.
Ao que pudenos constatar, a ficus tolera vários tipos de terra (substracto) e consegue crescer razoavelmente em vasos pequenos, sem criar grandes raízes. Pode estranhar muito e ressentir-se, se a mudança for brusca e se exposta a sol intenso, mas recupera... e do que gosta mesmo é de estar na rua...
Ficus benjamina, figueira chorão, numa floreira na Rua.
A ficus também é muito fácil de reproduzir por meio de estacas que, em condições óptimas, nem chegam a perder as folhas que trazem da planta mãe.
Segundo os entendidos, para “bonsai” adaptam-se bem a Fícus benjamina exótica (Fícus de java), e a Fícus benjamina "natasha", que sobrevivem até em ambientes com pouca luz.
Plantada ao ar livre e na terra, cresce até formar árvores muito altas, com cerca de 30 metros, de copa grande e densa.
Ficus Benjamina
Planta tóxica (a seiva).
Ficus Benjamina (Figueira chorão) a verde e a "variegata"
A bibliografia refere a existência de cerca de 800 espécies de ficus.
Planta angiospérmica (sementes escondidas no fruto) da Família das Moraceae, de folhas perenes (perenifólia), a ficus benjamina é originária da Índia, Himalaias, Malásia, Norte da Austrália...
Actualmente encontra-se disseminada por quase todos os países tropicais e sub-tropicais.
Figueira chorão, folhas.
Os seus ramos pendentes e a folhagem densa (quando saudável) dão-lhe um aspecto muito atraente e por isso tem grande procura como planta ornamental. As folhas são ovaladas e tem a orla ligeiramente ondulada, de cores que vão do verde escuro até verde acinzentado, com manchas mais claras, na sub espécie “variegata”.
Ficus Benjamina "variegata"
Pode possuir frutos pequenos, de cor verde, tipo figo, que ficam vermelhos ao amadurecer.
A fícus benjamina adapta-se bem a planta de interior e é muito conhecida, difundida e preferida pela sua resistência e beleza.
As variedades distinguem-se pelo tamanho das folhas.
Como planta de interior atribuem-se-lhe algumas “exigências”:
1. Exige locais claros (com muita luz) mas não “gosta” de exposição ao sol do meio dia. A temperatura da terra deve manter-se à volta dos 20º.
2. Não aprecia mudanças de lugar, correntes de ar, encharcamentos ou ar-condicionado.
3. Utilizar terra (substracto) com boa drenagem, composto por terra vegetal, turfa e areia, na proporção 1:2:1
4. Não tolera encharcamentos, mas a terra deve manter-se sempre húmida. Gosta de ser pulverizada (com água) regularmente.
5. Na Primavera Verão e Outono adubar todas as semanas ou de 15 em 15 dias. No Inverno adubar de 2 em 2 meses.
6. O ar seco pode ajudar a proliferação de ácaros vermelhos. A pulverização regular evita esse problema.
Enfim, uma verdadeira “planta de estufa”...
Quem a cultiva e a vende, ameaça que, se estas condições não forem respeitadas, as folhas da planta ficam amarelas e caem e as raízes apodrecem... Mas a planta regenera-se tão logo o problema seja resolvido (ou a planta tenha tempo para se adaptar, dizemos nós...)
De facto, segundo a nossa experiência, a ficus é muito mais resistente e muito menos exigente do que se diz. Nem outra coisa seria de esperar duma planta que cria raízes fortes e grandes a ponto de rebentar com canos e até com os alicerces das casas, para ir em busca de água... Essa é uma característica de plantas bem resistentes.
Ao que pudenos constatar, a ficus tolera vários tipos de terra (substracto) e consegue crescer razoavelmente em vasos pequenos, sem criar grandes raízes. Pode estranhar muito e ressentir-se, se a mudança for brusca e se exposta a sol intenso, mas recupera... e do que gosta mesmo é de estar na rua...
Ficus benjamina, figueira chorão, numa floreira na Rua.
A ficus também é muito fácil de reproduzir por meio de estacas que, em condições óptimas, nem chegam a perder as folhas que trazem da planta mãe.
Segundo os entendidos, para “bonsai” adaptam-se bem a Fícus benjamina exótica (Fícus de java), e a Fícus benjamina "natasha", que sobrevivem até em ambientes com pouca luz.
Plantada ao ar livre e na terra, cresce até formar árvores muito altas, com cerca de 30 metros, de copa grande e densa.
Mas cuidado!
Porque, tal como acontece com as figueiras comuns, a ficus também é capaz de criar raizes para “ir em busca de água” e romper as canalizações, as floreiras e até os alicerces das casas. Portanto, é uma espécie a evitar próximo das habitações.
O problema pode ser de dimensões tais que levou alguns municípios do Brasil a erradicar os exemplares existentes e a proibir a sua plantação...
Algumas dicas para evitar esses problemas são:
1. Manter a planta em vasos de modo a poder ser vigiada quanto ao crescimento das raízes;
2. Podar regularmente, não deixando que se desenvolva demasiado;
3. Fornecer água q.b. e borrifar (pulverizar) com regularidade (assim a planta não tem necessidade de criar raízes extensas)
Quando são plantadas ao ar livre e crescem sem constrangimentos, a sua copa frondosa e a sombra espessa que proporcionam também impedem o crescimento de qualquer outra espécie dentro do perímetro da sombra...
Diz-se que a fícus, mantida dentro de casa, filtra as toxinas do ar.
A sua seiva, leitosa e algo resinosa, (latex) é venenosa e pegajosa, mancha os tecidos e pode provocar irritação da pele e reacções alérgicas: comichão nos olhos e na pele, tosse e dificuldades respiratórias. No entanto, segundo se diz, estes sintomas só duram poucos minutos.
Deve ser manuseanda e cuidada usando luvas de borracha.
O problema pode ser de dimensões tais que levou alguns municípios do Brasil a erradicar os exemplares existentes e a proibir a sua plantação...
Algumas dicas para evitar esses problemas são:
1. Manter a planta em vasos de modo a poder ser vigiada quanto ao crescimento das raízes;
2. Podar regularmente, não deixando que se desenvolva demasiado;
3. Fornecer água q.b. e borrifar (pulverizar) com regularidade (assim a planta não tem necessidade de criar raízes extensas)
Quando são plantadas ao ar livre e crescem sem constrangimentos, a sua copa frondosa e a sombra espessa que proporcionam também impedem o crescimento de qualquer outra espécie dentro do perímetro da sombra...
Diz-se que a fícus, mantida dentro de casa, filtra as toxinas do ar.
A sua seiva, leitosa e algo resinosa, (latex) é venenosa e pegajosa, mancha os tecidos e pode provocar irritação da pele e reacções alérgicas: comichão nos olhos e na pele, tosse e dificuldades respiratórias. No entanto, segundo se diz, estes sintomas só duram poucos minutos.
Deve ser manuseanda e cuidada usando luvas de borracha.
Como combater a cochonilha
Aprenda a combater a cochonilha, uma das pragas mais prejudiciais às plantas ornamentais
JULIANA NAKAMURA
Colaboração para o UOL
Diferentes formas de cochonilhas, uma das pragas mais prejudiciais às plantas ornamentais
Primeiro surgem pequenas bolinhas brancas que se mantêm praticamente estáticas nos caules mais próximos às folhas. Depois, as folhas começam a apresentar manchas e murchar. Logo em seguida, a planta perde vigor a ponto de, em casos extremos, morrer. Esse é um roteiro resumido de um típico ataque de cochonilhas, uma das pragas mais prejudiciais às plantas ornamentais. Embora minúsculos, medindo não mais do que 35 mm, esses insetos sugadores de seiva podem fazer grandes estragos, não apenas pelos nutrientes que rouba, mas também por secretar uma espécie de cera que facilita o ataque de fungos, diminui a capacidade fotossintética da planta e, de quebra, atrai formigas doceiras.
Parentes próximos das cigarras e dos pulgões, as cochonilhas apresentam formas muito variadas, o que dificulta a sua identificação. A coloração pode ser branca, marrom, avermelhada, verde ou enegrecida. Algumas espécies possuem corpo mole e se depositam sobre as plantas como se fosse algodão, enquanto outras têm uma carapaça dura. Sempre em conjunto, os insetos normalmente se instalam nas axilas das folhas (ponto onde a folha encontra o caule), sob as folhas, nos ramos e troncos das árvores e até mesmo em frutos e raízes.
A proteção do jardim contra esses intrusos começa na manutenção das plantas em condições saudáveis. A engenheira agrônoma Harumi Hojo, pesquisadora do Laboratório de Entomologia Geral do Instituo Biológico de São Paulo, explica que o ataque dessa e de outras pragas sempre ocorre em plantas submetidas a condições ambientais e/ou nutricionais impróprias. Entre os fatores que propiciam esses ataques, ela destaca a existência de solo ou substrato inadequados, quantidade insuficiente de luz, falta de água, déficit de nutrientes ou adubação em excesso. Outro fator favorável às cochonilhas é a eliminação dos predadores naturais, como percevejos, joaninhas, moscas e alguns fungos.
Em teoria, todas as espécies vegetais utilizadas na ornamentação de jardins e de interiores, quando submetidas a condições inadequadas de cultivo, estão vulneráveis ao ataque de cochonilhas. “No caso das suculentas, algumas espécies são mais suscetíveis, como nas Echeverias (rosas-de-pedra)”, diz o biólogo Marcus Corradini. Outras plantas comumente atacadas por esses insetos são a hortência chinesa, a camélia, as laranjeiras e os limoeiros.
Como intervir?
A boa notícia é que livrar o jardim das cochonilhas não é tarefa difícil. De acordo com a intensidade e as condições do ataque, o controle pode ser feito com a poda e a destruição das áreas mais comprometidas. A limpeza das partes mais infestadas com esponja ou escova secas, ou a remoção dos insetos com cotonete embebido em vinagre ou álcool etílico, também são medidas que surtem efeito.
A boa notícia é que livrar o jardim das cochonilhas não é tarefa difícil. De acordo com a intensidade e as condições do ataque, o controle pode ser feito com a poda e a destruição das áreas mais comprometidas. A limpeza das partes mais infestadas com esponja ou escova secas, ou a remoção dos insetos com cotonete embebido em vinagre ou álcool etílico, também são medidas que surtem efeito.
Para os casos em que é necessária uma intervenção mais dura, uma solução é pulverizar a planta atacada com emulsões de sabão de coco ou detergente neutro e, em seguida, pulverizar óleo mineral emulsionável. O óleo mata os animais por asfixia ao formar uma película sobre eles que impede a respiração. Para maior proteção das plantas, é importante que a pulverização seja feita sempre no final da tarde quando há menor incidência de sol.
A batalha contra as cochonilhas pode ser vencida, ainda, com a aplicação de inseticidas de baixa toxicidade próprios para uso em plantas ornamentais. Outra estratégia de combate válida é a pulverização de extratos vegetais naturais, como a calda de fumo e a calda de santa-maria (ver receitas abaixo).
Receitas caseiras contra cochonilhas
Calda de fumo
Ingredientes:
100 gramas de fumo de corda;
1/2 litro de álcool;
1/2 litros de água;
100 gramas de sabão em pedra neutro.
100 gramas de fumo de corda;
1/2 litro de álcool;
1/2 litros de água;
100 gramas de sabão em pedra neutro.
Preparo:
Misture 100 gramas do fumo cortado em pedacinhos em 1/2 litro de álcool. Acrescente 1/2 litro de água e deixe a mistura curtir por aproximadamente 15 dias. Após este período, corte o sabão em pedaços pequenos e dissolva-o em 10 litros de água. Misture o sabão à calda de fumo curtida. Em áreas com ataques muito intensos, pulverize a mistura diretamente sobre as plantas. Caso a infestação ainda seja pequena, dilua o preparo em até 20 litros de água limpa antes da pulverização. As aplicações devem ser feitas em períodos de sol ameno.
Misture 100 gramas do fumo cortado em pedacinhos em 1/2 litro de álcool. Acrescente 1/2 litro de água e deixe a mistura curtir por aproximadamente 15 dias. Após este período, corte o sabão em pedaços pequenos e dissolva-o em 10 litros de água. Misture o sabão à calda de fumo curtida. Em áreas com ataques muito intensos, pulverize a mistura diretamente sobre as plantas. Caso a infestação ainda seja pequena, dilua o preparo em até 20 litros de água limpa antes da pulverização. As aplicações devem ser feitas em períodos de sol ameno.
Calda de Santa Maria
Ingredientes:
200 gramas de erva–de–santa–maria (Dysphania ambrosioides);
1 litro de água fria;
200 gramas de erva–de–santa–maria (Dysphania ambrosioides);
1 litro de água fria;
Preparo:
Amoleça 200 g de erva de Santa Maria em 1 litro de água fria durante 6 horas. Aperte bem as folhas para extrair o suco. Dilua o extrato obtido em 5 litros de água limpa. Pulverize o preparado sobre as partes atacadas, sempre sob sol ameno.
Amoleça 200 g de erva de Santa Maria em 1 litro de água fria durante 6 horas. Aperte bem as folhas para extrair o suco. Dilua o extrato obtido em 5 litros de água limpa. Pulverize o preparado sobre as partes atacadas, sempre sob sol ameno.
Flores perfumadas para seu jardim
Além do colorido, algumas flores encantam também pelo perfume
BOCA-DE-LEÃO
A boca-de-leão (Anthirrhinum majus) recebeu este nome por causa de suas flores em formato de tubo que, quando apertadas, lembram a boca do famoso felino africano. Produzidas em diversas cores no Inverno e na Primavera, apresentam um aroma agradável. Deve ser cultivada sob sol direto em terrenos muito bem adubados e drenados, com irrigação frequente. Gosta de temperaturas mais baixas e se mantém bonita por apenas um ano, precisando ser substituída após este período.
NARCISO
As flores amareladas e vistosas do narciso (Narcissus x cyclamineus) também se destacam pelo aroma suave. Formadas no final do Inverno e início da Primavera, elas aparecem solitárias na ponta da longa haste floral. Necessita ser plantado em canteiros sob sol direto e em locais com clima ameno, como no Sul do Brasil. Multiplica-se facilmente.
LAVANDA
Também chamada de alfazema, a lavanda (Lavandula angustifolia) é uma planta aromática com 60 a 90 cm de altura, originária da região do Mar Mediterrâneo (entre a Europa e a África). Suas pequeninas flores lilases, azuis ou roxas surgem durante o Verão. Para se desenvolver bem, precisa ser colocada em canteiro bem adubado e receber sol direto. Como gosta de clima frio, seu cultivo é indicado para locais de temperaturas amenas.
MANACÁ-DA-SERRA
Árvore de pequeno porte (com 3 m de altura, em média), o manacá-da-serra (Tibouchina mutabilis) produz flores grandes e cheirosas. Formadas geralmente no Inverno, elas mudam de cor com o tempo! Inicialmente brancas, vão ficando lilases e quando se desprendem dos ramos estão roxa-escuras. Originário do Brasil, pode ser reproduzido por semente, alporquia ou estaquia.
JACINTO
O jacinto (Hyacinthus orientalis) apresenta perfume adocicado e intenso. Suas flores em formato de espiga desabrocham na Primavera e podem aparecer em seis tonalidades: branca, amarela, rósea, vermelha ou azul. Muito utilizado em arranjos florais, deve ser cultivado em vasos ou canteiros bem drenados e longe da luz solar direta. Esta espécie aprecia baixas temperaturas.
BOCA-DE-LEÃO
A boca-de-leão (Anthirrhinum majus) recebeu este nome por causa de suas flores em formato de tubo que, quando apertadas, lembram a boca do famoso felino africano. Produzidas em diversas cores no Inverno e na Primavera, apresentam um aroma agradável. Deve ser cultivada sob sol direto em terrenos muito bem adubados e drenados, com irrigação frequente. Gosta de temperaturas mais baixas e se mantém bonita por apenas um ano, precisando ser substituída após este período.
NARCISO
As flores amareladas e vistosas do narciso (Narcissus x cyclamineus) também se destacam pelo aroma suave. Formadas no final do Inverno e início da Primavera, elas aparecem solitárias na ponta da longa haste floral. Necessita ser plantado em canteiros sob sol direto e em locais com clima ameno, como no Sul do Brasil. Multiplica-se facilmente.
LAVANDA
Também chamada de alfazema, a lavanda (Lavandula angustifolia) é uma planta aromática com 60 a 90 cm de altura, originária da região do Mar Mediterrâneo (entre a Europa e a África). Suas pequeninas flores lilases, azuis ou roxas surgem durante o Verão. Para se desenvolver bem, precisa ser colocada em canteiro bem adubado e receber sol direto. Como gosta de clima frio, seu cultivo é indicado para locais de temperaturas amenas.
MANACÁ-DA-SERRA
Árvore de pequeno porte (com 3 m de altura, em média), o manacá-da-serra (Tibouchina mutabilis) produz flores grandes e cheirosas. Formadas geralmente no Inverno, elas mudam de cor com o tempo! Inicialmente brancas, vão ficando lilases e quando se desprendem dos ramos estão roxa-escuras. Originário do Brasil, pode ser reproduzido por semente, alporquia ou estaquia.
JACINTO
O jacinto (Hyacinthus orientalis) apresenta perfume adocicado e intenso. Suas flores em formato de espiga desabrocham na Primavera e podem aparecer em seis tonalidades: branca, amarela, rósea, vermelha ou azul. Muito utilizado em arranjos florais, deve ser cultivado em vasos ou canteiros bem drenados e longe da luz solar direta. Esta espécie aprecia baixas temperaturas.
JASMIM-ESTRELA
A delicadeza e a doce fragrância são as marcas do jasmim-estrela (Jasminum nitidum). Com ramos longos e pendentes, é cultivado junto a cercas, grades ou recobrindo pórticos e pergolados, tal qual uma trepadeira. Suas folhas são verde-escuras brilhantes, ao passo que as flores em formato de estrela são brancas e aparecem na Primavera-Verão. Gosta de luz solar direta e terrenos bem drenados, não tolerando geadas.
ROSA
A mais popular das flores alia beleza e perfume inconfundíveis. Cultivada isoladamente em jardins ou também em conjunto, a rosa (Rosaceae) floresce durante o ano todo. Com altura média de 2 m, precisa de terra fértil e permeável para se desenvolver adequadamente. Prefere temperaturas amenas e, por isso, suas floradas são mais intensas no Sul do Brasil e nas regiões serranas.
Texto da jornalista Paula Andrade para a revista Meu Jardim n.º 2 - Ed. Casa Dois
Fotos: revista Meu Jardim n.º 2 - Ed. Casa Dois
A delicadeza e a doce fragrância são as marcas do jasmim-estrela (Jasminum nitidum). Com ramos longos e pendentes, é cultivado junto a cercas, grades ou recobrindo pórticos e pergolados, tal qual uma trepadeira. Suas folhas são verde-escuras brilhantes, ao passo que as flores em formato de estrela são brancas e aparecem na Primavera-Verão. Gosta de luz solar direta e terrenos bem drenados, não tolerando geadas.
ROSA
A mais popular das flores alia beleza e perfume inconfundíveis. Cultivada isoladamente em jardins ou também em conjunto, a rosa (Rosaceae) floresce durante o ano todo. Com altura média de 2 m, precisa de terra fértil e permeável para se desenvolver adequadamente. Prefere temperaturas amenas e, por isso, suas floradas são mais intensas no Sul do Brasil e nas regiões serranas.
Texto da jornalista Paula Andrade para a revista Meu Jardim n.º 2 - Ed. Casa Dois
Fotos: revista Meu Jardim n.º 2 - Ed. Casa Dois
Conheça as orquídeas mais populares
É quase impossível passar despercebido por uma orquídea. O colorido, formato e perfume das flores e o conjunto floral... tem sempre algo que desperta a atenção.
Existem mais de 35 mil espécies dessas plantas no mundo todo, sendo que cerca de 2.700 ocorrem nas matas brasileiras. Com tanta diversidade, fica difícil escolher as mais belas. Por isso, Meu Jardim fez uma seleção daquelas que são pouco exigentes, possuem cultivo simples e podem ser facilmente adquiridas em orquidários e garden centers.
Existem mais de 35 mil espécies dessas plantas no mundo todo, sendo que cerca de 2.700 ocorrem nas matas brasileiras. Com tanta diversidade, fica difícil escolher as mais belas. Por isso, Meu Jardim fez uma seleção daquelas que são pouco exigentes, possuem cultivo simples e podem ser facilmente adquiridas em orquidários e garden centers.
CATTLEYA
Conhecida como a rainha das orquídeas, a Cattleya está entre as mais populares e apreciadas no mundo. Presente desde o México até a América do Sul, produz flores das mais variadas cores, perfumadas ou não e que podem chegar a 25 cm de diâmetro. Deve ser cultivada em local bem iluminado, mas sem luz solar direta, com temperaturas entre 18 e 25ºC e receber rega quando o substrato estiver seco. Além de ser plantada em vaso, também aprecia ficar fixada ao tronco de árvores. A Cattleya é a mais cultivada no Brasil.
LAELIA
Originária das Américas do Sul e Central, a Laelia também está entre as mais requisitadas no Brasil, em especial, porque há uma grande variedade nativa do País. Suas flores são vistosas, duram cerca de duas semanas e apresentam belas formas e cores, como amarela, púrpura, branca, rósea e vermelha. De modo geral, necessita ficar à meia-sombra, em lugares bem ventilados e com temperaturas entre 12 e 20ºC. Assim como a rega, a adubação deve ser frequente, pelo menos uma vez por semana.
Suas flores são pequenas, delicadas, muito ornamentais e, às vezes, perfumadas, aparecendo nos tons amarelo, róseo, branco e castanho. A durabilidade é variável, de uma semana a 40 dias, no entanto, a quantidade é surpreendente: entre 30 e cem unidades por haste floral. Seu cultivo é simples, necessitando de boa ventilação, meia-sombra, alta umidade relativa do ar e rega sempre que o substrato secar. O Oncidium é distribuído pelas Américas Central e do Sul, por isso, possui fácil adaptação às diversas regiões do Brasil.
Conhecida como a rainha das orquídeas, a Cattleya está entre as mais populares e apreciadas no mundo. Presente desde o México até a América do Sul, produz flores das mais variadas cores, perfumadas ou não e que podem chegar a 25 cm de diâmetro. Deve ser cultivada em local bem iluminado, mas sem luz solar direta, com temperaturas entre 18 e 25ºC e receber rega quando o substrato estiver seco. Além de ser plantada em vaso, também aprecia ficar fixada ao tronco de árvores. A Cattleya é a mais cultivada no Brasil.
LAELIA
Originária das Américas do Sul e Central, a Laelia também está entre as mais requisitadas no Brasil, em especial, porque há uma grande variedade nativa do País. Suas flores são vistosas, duram cerca de duas semanas e apresentam belas formas e cores, como amarela, púrpura, branca, rósea e vermelha. De modo geral, necessita ficar à meia-sombra, em lugares bem ventilados e com temperaturas entre 12 e 20ºC. Assim como a rega, a adubação deve ser frequente, pelo menos uma vez por semana.
VANDA
Por ser proveniente de regiões pantanosas da Ásia, essa orquídea gosta de muito calor, umidade relativa do ar bastante alta, boa ventilação, rega frequente e luminosidade abundante. Precisa ser plantada em caixetas vazadas de madeira ou de plástico, porém, sem substrato para que suas raízes fiquem soltas, ou ainda fixada em tronco de árvores. A Vanda floresce de três a quatro vezes por ano, quando aparecem entre dez e 20 flores de formas arredondadas e que permanecem abertas por até um mês.
ONCIDIUM
Suas flores são pequenas, delicadas, muito ornamentais e, às vezes, perfumadas, aparecendo nos tons amarelo, róseo, branco e castanho. A durabilidade é variável, de uma semana a 40 dias, no entanto, a quantidade é surpreendente: entre 30 e cem unidades por haste floral. Seu cultivo é simples, necessitando de boa ventilação, meia-sombra, alta umidade relativa do ar e rega sempre que o substrato secar. O Oncidium é distribuído pelas Américas Central e do Sul, por isso, possui fácil adaptação às diversas regiões do Brasil.
PHALAENOPSIS
É muito utilizada para ornamentar ambientes internos e está entre as mais produzidas no mundo. Nativa da Ásia Tropical, adapta-se a qualquer região do Brasil, desde que mantida em local sombreado e protegido de ventos. Necessita de irrigação de duas a três vezes por semana e ser adubada com NPK 20-20-20 uma vez por semana. As flores da Phalaenopsis são extremamente resistentes, podem durar até três meses e aparecem durante o ano todo nas cores branca, rósea e lilás, embora também existam variações de castanho e amarelo.
CYMBIDIUM
A longa permanência das flores é uma característica marcante do Cymbidium, já que ficam abertas por mais de 30 dias. Elas aparecem em grande quantidade, entre dez e 40, e em uma vasta gama de cores, como amarela, branca, vermelha, rósea, verde, laranja, entre outras. Essa orquídea gosta de baixas temperaturas, florescendo no Outono-Inverno, porém, não resiste a geadas. Outros cuidados indicados são: meia-sombra, alta umidade relativa do ar e substrato bem aerado e mantido úmido.
CYMBIDIUM
A longa permanência das flores é uma característica marcante do Cymbidium, já que ficam abertas por mais de 30 dias. Elas aparecem em grande quantidade, entre dez e 40, e em uma vasta gama de cores, como amarela, branca, vermelha, rósea, verde, laranja, entre outras. Essa orquídea gosta de baixas temperaturas, florescendo no Outono-Inverno, porém, não resiste a geadas. Outros cuidados indicados são: meia-sombra, alta umidade relativa do ar e substrato bem aerado e mantido úmido.
PAPHIOPEDILUM
O formato exótico das flores do Paphiopedilum deu origem aos seus apelidos: sapatinho e queixuda. Elas podem ficar abertas por até um mês, além disso, é comum encontrar em suas laterais pelos e verrugas. Quanto às cores, são muito variadas, desde tons de amarelo, verde e vermelho até branco. Por ser nativa de matas sombreadas e úmidas da Ásia Tropical, essa orquídea aprecia substrato aerado e sempre umedecido, mas sem encharcamento, meia-sombra e clima temperado, ou seja, quente durante o dia e ameno à noite.
O formato exótico das flores do Paphiopedilum deu origem aos seus apelidos: sapatinho e queixuda. Elas podem ficar abertas por até um mês, além disso, é comum encontrar em suas laterais pelos e verrugas. Quanto às cores, são muito variadas, desde tons de amarelo, verde e vermelho até branco. Por ser nativa de matas sombreadas e úmidas da Ásia Tropical, essa orquídea aprecia substrato aerado e sempre umedecido, mas sem encharcamento, meia-sombra e clima temperado, ou seja, quente durante o dia e ameno à noite.
Texto da jornalista Renata Putinatti para a revista Meu Jardim n.º 3 - Ed. Casa Dois
Fotos: revista Meu Jardim n.º 3 - Ed. Casa Dois
Participação do Blog Flores & Plantas no UOL - As Videiras
7/02/2012 - 07h00
Videiras rendem efeito ornamental e frutos em pouco espaço; saiba como cultivar
Juliana Nakamura
Do UOL, em São Paulo
A videira da espécie Vitis labrusca presta para uso ornamental e também produz frutos. A doçura da uva está diretamente relacionada com a insolação: quanto mais sol, mais doce
Muito valorizadas por seus frutos que há milênios oferecem alimento e vinho ao homem, as videiras também podem ter uso ornamental e serem bem aproveitadas em jardins domésticos. Ao serem mantidas sobre caramanchões ou pergolados, essas trepadeiras podem adicionar altura em projetos de paisagismo e ainda prover sombra no verão. Além disso, dependendo da espécie escolhida e das condições de plantio, as parreiras de uvas podem gerar deliciosos frutos, ainda que não sejam em quantidade ou qualidade suficientes para produzir vinhos finos.
A seleção da espécie a ser cultivada e a análise das condições locais são os primeiros passos para quem quer ter uma videira bonita no jardim. O engenheiro agrônomo Jair Costa Nachtigal, pesquisador da Embrapa Clima Temperado, conta que se o objetivo é somente produzir sombra, o melhor é preferir plantas que comercialmente são utilizadas como porta enxertos. Entre as variedades indicadas para regiões tropicais estão a IAC 572 Jales, a IAC 313 Tropical e a IAC 766 Campinas. Para regiões mais frias, as variedades mais apropriadas são a Paulsen 1103, a SO4, Solferino e a Kober 5BB.
Mas se a intenção é produzir também frutos, deve-se privilegiar as americanas da espécie Vitis labrusca, também chamadas de uvas comuns ou uvas rústicas. De maneira geral, estas videiras caracterizam-se por apresentar elevada produtividade e alta resistência às doenças. Nesse grupo se enquadram a Niágara Rosada, a Niágara Branca, a Bordô, a Concord e a Concord Clone 30, entre outras.
Cultivo
Por ser uma trepadeira, a videira exige a construção de um suporte para a sustentação dos ramos, como pergolado, caramanchão ou uma simples treliça
Para plantios domésticos, as mudas podem ser produzidas por estacas lenhosas inseridas diretamente no local de plantio definitivo. “Para garantir o enraizamento, podem ser colocadas duas ou mais estacas em uma mesma cova, fazendo-se irrigações periódicas, conforme a necessidade”, instrui o engenheiro agrônomo Jair Costa Nachtigal, pesquisador da Embrapa Clima Temperado, lembrando ainda que outra possibilidade é comprar as mudas prontas de produtores registrados no Ministério da Agricultura.
O paisagista Paulo Heib, que já utilizou videiras em alguns de seus projetos, conta que as exigências para manter essa frutífera no jardim não são grandes. “A planta precisa de um espaço mínimo para cultivo, mas pode até mesmo ser plantada em grandes vasos, visto que as raízes não crescem muito”, diz.
No solo, a área mínima necessária para cada exemplar gira em torno de 10 m², a depender das condições locais e da espécie plantada. Além disso, por ser uma trepadeira, é preciso a construção prévia de um suporte para a sustentação dos ramos, como pergolado, caramanchão ou uma simples treliça, normalmente de madeira ou bambu.
Embora o melhor desenvolvimento da videira aconteça em regiões de clima mediterrâneo (quente e seco no verão, com invernos mais frios e úmidos), a planta se adapta a diferentes condições climáticas, desde que haja bastante luminosidade. A insolação direta é extremamente importante e a doçura dos frutos está relacionada com o período de sol que a planta recebe.
A videira também vai bem em qualquer tipo de terreno rico em matéria orgânica, com exceção dos solos encharcados.“Há mais de 40 anos, a idéia de que, no Brasil, as videiras só se desenvolvem no clima da serra gaúcha não é mais válida. Hoje, há espécies de uvas que podem ser cultivadas com sucesso do Oiapoque ao Chuí”, revela o pesquisador da Embrapa, Jair Nachtigal.
Podas de formação e de produção são importantes para assegurar que a planta cresça forte e pujante. A poda de formação é executada desde o plantio da muda até a planta adquirir o tamanho e o formato desejados. Já a poda de produção, feita anualmente quando a planta está no período de repouso (ou seja, no inverno), serve para manter o equilíbrio entre o vigor da vegetação e a frutificação.
É importante não criar a expectativa de ter frutos rapidamente. Afinal, as videiras levam de dois a três anos para atingir o seu desenvolvimento pleno. Além disso, antes de adquirir uma muda para uso ornamental, deve-se levar em conta que a videira é uma planta sazonal. Isso significa que, durante o período vegetativo até a frutificação, apresenta-se verde e produz sombra. No entanto, após a colheita, ela perde suas folhas e, junto com elas, sua função de sombreamento.
Plantas Aquáticas
São três subcategorias:
Plantas Palustres
- As plantas palustres são características de locais encharcados, elas se desenvolvem na proximidade de lagos e tanques e muitas vezes se confundem com plantas marginais, invadindo um pouco às margens dos lagos.
Plantas Marginais
-As plantas marginais preferem locais rasos, como margens de lagos e permanecem com as raízes e a primeira porção do caule e folhas submersos, além disso oferecem excelente abrigo para a vida silvestre, como rãs, insetos e outros animais aquáticos.
Plantas Flutuantes
-São as plantas que ficam flutuando na superfície do lago, não possuem raízes fixadas a nenhum substrato e necessitam de sol pleno. Oferecem sombra para os seres submersos.
Plantas Aquáticas - No Aquário
No Aquário
Ao montar o seu aquário, tanto peixes como as plantas aquáticas precisam de alguns cuidados básicos, afinal tratam-se de seres vivos.
Mesmo assim é possível ter um belo aquário com plantas sem se preocupar muito, e melhor ainda, sem gastar muito. Nas linhas seguintes, vou dar uma breve, e básica explicação sobre cada elemento essencial para as plantas.
Iluminação
A iluminação é essencial para a realização da fotossíntese, pois é a fonte de energia para que as plantas possam transformar os outros elementos em alimento. A qualidade da luz é mais importante que a duração. As plantas preferem luz do espectro azul e vermelho, mas o aquário ficaria “feio” de ser observado, então devemos dar preferência às lâmpadas de espectro total.
Infelizmente as melhores lâmpadas (10000K, 50/50) são muito caras, e se você tiver destas lâmpadas também vai ter que investir nos outros elementos (lembra da proporção). Porém é possível ter plantas crescendo usando uma combinação de lâmpadas luz do dia, com outras mais sofisticadas, também é possível usar apenas lâmpadas luz do dia, mas você ficará limitado às plantas pouco exigentes por luz. Já que estas lâmpadas provêem apenas iluminação, mas não fornecem a energia luminosa de que as plantas necessitam.
O ideal é ter cerca de 0,5 a 1 watt/litro de água, considerando-se que quanto mais fundo o aquário, maior será a potência necessária, evite aquários com mais de 60 cm. de altura, pois além de necessitar de uma iluminação melhor, e mais cara, a manutenção fica mais difícil(considere o tamanho do seu braço). O período de iluminação ideal varia de 10 a 12 horas diárias, pois a maioria das plantas encontram-se naturalmente em áreas tropicais, e é esta a duração aproximada do dia nestas regiões.
É muito importante não se esquecer do equilíbrio(proporção) dos elementos. Se você tiver muita luz, e poucos nutrientes e CO2, você estará desperdiçando energia luminosa, que provavelmente será aproveitada pelas algas.
CO2
Como todas as plantas, as aquáticas também respiram gás carbônico, e expelem oxigênio. Sem a quantidade(proporção) certa de CO2 , as plantas não poderão realizar a fotossíntese.
Todo aquário contém uma certa quantia de CO2 , seja pela respiração dos peixes, seja pelo contato com o ar. Porém esta quantia é muito pequena, cerca de 1 a 3 ppm, sendo que para um crescimento exuberante com florescência, a maioria das plantas necessita de cerca de 10 a 20 ppm, e é impossível de se conseguir estes valores sem a introdução artificial de CO2 .
Muitas pessoas dizem que o CO2 ajuda a evitar algas, na verdade o CO2 faz com que as plantas consumam mais luz e nutrientes, competindo com as algas.
Nutrientes
Os macro-nutrientes, ou simplesmente nutrientes, são os elementos que as plantas(todas) necessitam em maior quantidade. São eles: nitrogênio(N), fosfato(P), e potássio(K). Felizmente a ração e os dejetos dos peixes fornecem a maioria destes nutrientes, na forma de amônia, nitratos, e fosfatos. Daí a importância das plantas na limpeza da água. O excesso de alimentação dos peixes, pode gerar excesso destes nutrientes, intoxicando água, ou resultando em infestações de algas.
Estes nutrientes também podem ser inseridos no aquário através de fertilizantes específicos para plantas aquáticas (não use fertilizantes para plantas comuns, as dosagens são muito elevadas), caso tenha poucos ou nenhum peixe.
Elementos traço
Os elementos traço, são outros nutrientes usados em quantidades muito pequenas pelas plantas, também são conhecidos como micro-nutrientes. Porém, mesmo sendo usado em quantidades pequenas, são limitantes no crescimento das plantas. E sua ausência pode até mesmo matá-las.
Os mais importantes são magnésio, ferro, cálcio, boro e outros. A maioria destes nutrientes é provida pela água de torneira, por isso é muito importante a realização de trocas parciais. A maioria dos aquaristas recomendam uma troca de 25% da água a cada duas semanas, mas novamente temos que pensar no equilíbrio bioquímico (as proporções), ou seja, quanto mais variadas as plantas que tivermos, e quanto mais dos outros elementos adicionarmos ao aquário, mais trocas teremos que fazer. Existem relatos de aquaristas que trocam 15% a cada 3 semanas e têm belas plantas, porém plantas “fáceis”. Mas por outro lado conheço um aquarista(Mário da Aquabetta – Curitiba), que troca 20% toda semana, e se ele não fizer as trocas é visível a redução do desenvolvimento das plantas.
O ferro(Fe++) é um dos elementos traço mais importantes, mas a forma existente na água da torneira, rapidamente oxida ficando impossível a sua utilização pelas plantas. Sendo então importante a sua adição através de fertilizantes específicos, encontrados nas (boas) lojas de aquários. Mas cuidado pois o excesso de ferro pode ser prejudicial às plantas, e também é um bom estimulador de algas.
Os micro-nutrientes são necessários em quantidades muito pequenas, e qualquer excesso pode ser tóxico para peixes e plantas.
Substrato
O substrato é o “piso” do aquário, a sua espessura vai variar conforme o tipo de plantas que você for ter. Algumas plantas possuem grandes raízes, obviamente necessitam de um substrato mais espesso. Enquanto que outras, nem possuem raízes, sendo apenas afixadas por pedras ou troncos, ou permanecem flutuando.
O substrato também é uma importante fonte de nutrientes para as plantas que possuem raízes. Podendo ser preparado com aditivos como laterita, ou fertilizantes específicos para plantas aquáticas. Deve-se tomar cuidado quanto à granulometria, pois grãos muito finos ficarão compactados, impedindo a respiração das raízes. E grãos muito grandes são muito pesados impedindo o bom desenvolvimento das raízes. O ideal é misturar grãos de 2 a 3 mm de diâmetro, com grãos mais finos de 1 a 2 mm.
Existem algumas espécies de caramujos que se enterram no substrato, mantendo-o aerado, porém eu nunca vi para vender. Já usei com um bom efeito funcional e estético ostras de água doce, que coletei em alguns rios do litoral (rio Marumbi em Morretes).
Observações
Algumas plantas podem armazenar nutrientes, de modo que ao colocá-las no aquário elas podem apresentar um excelente desenvolvimento por cerca de um mês, mas se não for suprida a necessidade de nutrientes provavelmente ela vai perder folhas, e se não forem mantidas as condições mínimas, certamente irá morrer. Mas ela pode se adaptar, crescendo lentamente, sem deixar de ser bonita.
Assim como os animais competem por alimento, as plantas competem por nutrientes. Em aquários com poucos nutrientes (entenda agora como nutrientes todo o equilíbrio bioquímico: CO2 + Nutrientes + elementos traço + energia luminosa), será difícil manter diversas espécies de plantas, pois elas irão competir entre si. Mas não desanime, plantas pouco exigente podem ser mantidas juntas sem ter que gastar muito. Em aquários “high-tech” é possível manter uma variedade enorme de plantas, porém você terá que gastar mais com nutrientes, iluminação, CO2.
Lembre-se: as plantas são seres vivos, brotam, crescem e morrem, não se desespere quando uma planta morrer. Afinal a morte faz parte da vida.
Assim como as plantas competem entre si, elas competem com as algas, e sendo as algas bem menos exigentes é muito fácil ter problemas. Não se desespere. Tente descobrir o que está sobrando, ou faltando (geralmente só conseguimos através da tentativa e erro), que elas naturalmente desaparecerão.
Texto adaptado do site http://www.aquahobby.com
Ao montar o seu aquário, tanto peixes como as plantas aquáticas precisam de alguns cuidados básicos, afinal tratam-se de seres vivos.
Muita gente pensa ser difícil manter plantas aquáticas no aquário (por falta de informação) e acabam usando plantas artificiais. Porém plantas naturais, além de deixarem um aquário muito mais bonito, fazem parte do ambiente aquático auxiliando na “limpeza” da água, tornando o aquário um mini-ecossistema.
Para se desenvolverem bem, as plantas necessitam de luz, macro e micro-nutrientes, e gás carbônico (CO2).
Para se desenvolverem bem, as plantas necessitam de luz, macro e micro-nutrientes, e gás carbônico (CO2).
Cada tipo de planta necessita destes elementos em determinada proporção, por isso algumas plantas são mais fáceis e outras mais difíceis de cultivar. Se faltar algum destes elementos, as plantas provavelmente não irão se desenvolver bem, e se existirem em excesso, serão utilizado pelas algas, que são bem menos exigentes, e infestam o aquário rapidamente.
Mesmo assim é possível ter um belo aquário com plantas sem se preocupar muito, e melhor ainda, sem gastar muito. Nas linhas seguintes, vou dar uma breve, e básica explicação sobre cada elemento essencial para as plantas.
Iluminação
A iluminação é essencial para a realização da fotossíntese, pois é a fonte de energia para que as plantas possam transformar os outros elementos em alimento. A qualidade da luz é mais importante que a duração. As plantas preferem luz do espectro azul e vermelho, mas o aquário ficaria “feio” de ser observado, então devemos dar preferência às lâmpadas de espectro total.
Infelizmente as melhores lâmpadas (10000K, 50/50) são muito caras, e se você tiver destas lâmpadas também vai ter que investir nos outros elementos (lembra da proporção). Porém é possível ter plantas crescendo usando uma combinação de lâmpadas luz do dia, com outras mais sofisticadas, também é possível usar apenas lâmpadas luz do dia, mas você ficará limitado às plantas pouco exigentes por luz. Já que estas lâmpadas provêem apenas iluminação, mas não fornecem a energia luminosa de que as plantas necessitam.
O ideal é ter cerca de 0,5 a 1 watt/litro de água, considerando-se que quanto mais fundo o aquário, maior será a potência necessária, evite aquários com mais de 60 cm. de altura, pois além de necessitar de uma iluminação melhor, e mais cara, a manutenção fica mais difícil(considere o tamanho do seu braço). O período de iluminação ideal varia de 10 a 12 horas diárias, pois a maioria das plantas encontram-se naturalmente em áreas tropicais, e é esta a duração aproximada do dia nestas regiões.
É muito importante não se esquecer do equilíbrio(proporção) dos elementos. Se você tiver muita luz, e poucos nutrientes e CO2, você estará desperdiçando energia luminosa, que provavelmente será aproveitada pelas algas.
CO2
Como todas as plantas, as aquáticas também respiram gás carbônico, e expelem oxigênio. Sem a quantidade(proporção) certa de CO2 , as plantas não poderão realizar a fotossíntese.
Todo aquário contém uma certa quantia de CO2 , seja pela respiração dos peixes, seja pelo contato com o ar. Porém esta quantia é muito pequena, cerca de 1 a 3 ppm, sendo que para um crescimento exuberante com florescência, a maioria das plantas necessita de cerca de 10 a 20 ppm, e é impossível de se conseguir estes valores sem a introdução artificial de CO2 .
Muitas pessoas dizem que o CO2 ajuda a evitar algas, na verdade o CO2 faz com que as plantas consumam mais luz e nutrientes, competindo com as algas.
Nutrientes
Os macro-nutrientes, ou simplesmente nutrientes, são os elementos que as plantas(todas) necessitam em maior quantidade. São eles: nitrogênio(N), fosfato(P), e potássio(K). Felizmente a ração e os dejetos dos peixes fornecem a maioria destes nutrientes, na forma de amônia, nitratos, e fosfatos. Daí a importância das plantas na limpeza da água. O excesso de alimentação dos peixes, pode gerar excesso destes nutrientes, intoxicando água, ou resultando em infestações de algas.
Estes nutrientes também podem ser inseridos no aquário através de fertilizantes específicos para plantas aquáticas (não use fertilizantes para plantas comuns, as dosagens são muito elevadas), caso tenha poucos ou nenhum peixe.
Elementos traço
Os elementos traço, são outros nutrientes usados em quantidades muito pequenas pelas plantas, também são conhecidos como micro-nutrientes. Porém, mesmo sendo usado em quantidades pequenas, são limitantes no crescimento das plantas. E sua ausência pode até mesmo matá-las.
Os mais importantes são magnésio, ferro, cálcio, boro e outros. A maioria destes nutrientes é provida pela água de torneira, por isso é muito importante a realização de trocas parciais. A maioria dos aquaristas recomendam uma troca de 25% da água a cada duas semanas, mas novamente temos que pensar no equilíbrio bioquímico (as proporções), ou seja, quanto mais variadas as plantas que tivermos, e quanto mais dos outros elementos adicionarmos ao aquário, mais trocas teremos que fazer. Existem relatos de aquaristas que trocam 15% a cada 3 semanas e têm belas plantas, porém plantas “fáceis”. Mas por outro lado conheço um aquarista(Mário da Aquabetta – Curitiba), que troca 20% toda semana, e se ele não fizer as trocas é visível a redução do desenvolvimento das plantas.
O ferro(Fe++) é um dos elementos traço mais importantes, mas a forma existente na água da torneira, rapidamente oxida ficando impossível a sua utilização pelas plantas. Sendo então importante a sua adição através de fertilizantes específicos, encontrados nas (boas) lojas de aquários. Mas cuidado pois o excesso de ferro pode ser prejudicial às plantas, e também é um bom estimulador de algas.
Os micro-nutrientes são necessários em quantidades muito pequenas, e qualquer excesso pode ser tóxico para peixes e plantas.
Substrato
O substrato é o “piso” do aquário, a sua espessura vai variar conforme o tipo de plantas que você for ter. Algumas plantas possuem grandes raízes, obviamente necessitam de um substrato mais espesso. Enquanto que outras, nem possuem raízes, sendo apenas afixadas por pedras ou troncos, ou permanecem flutuando.
O substrato também é uma importante fonte de nutrientes para as plantas que possuem raízes. Podendo ser preparado com aditivos como laterita, ou fertilizantes específicos para plantas aquáticas. Deve-se tomar cuidado quanto à granulometria, pois grãos muito finos ficarão compactados, impedindo a respiração das raízes. E grãos muito grandes são muito pesados impedindo o bom desenvolvimento das raízes. O ideal é misturar grãos de 2 a 3 mm de diâmetro, com grãos mais finos de 1 a 2 mm.
Existem algumas espécies de caramujos que se enterram no substrato, mantendo-o aerado, porém eu nunca vi para vender. Já usei com um bom efeito funcional e estético ostras de água doce, que coletei em alguns rios do litoral (rio Marumbi em Morretes).
Observações
Algumas plantas podem armazenar nutrientes, de modo que ao colocá-las no aquário elas podem apresentar um excelente desenvolvimento por cerca de um mês, mas se não for suprida a necessidade de nutrientes provavelmente ela vai perder folhas, e se não forem mantidas as condições mínimas, certamente irá morrer. Mas ela pode se adaptar, crescendo lentamente, sem deixar de ser bonita.
Assim como os animais competem por alimento, as plantas competem por nutrientes. Em aquários com poucos nutrientes (entenda agora como nutrientes todo o equilíbrio bioquímico: CO2 + Nutrientes + elementos traço + energia luminosa), será difícil manter diversas espécies de plantas, pois elas irão competir entre si. Mas não desanime, plantas pouco exigente podem ser mantidas juntas sem ter que gastar muito. Em aquários “high-tech” é possível manter uma variedade enorme de plantas, porém você terá que gastar mais com nutrientes, iluminação, CO2.
Lembre-se: as plantas são seres vivos, brotam, crescem e morrem, não se desespere quando uma planta morrer. Afinal a morte faz parte da vida.
Assim como as plantas competem entre si, elas competem com as algas, e sendo as algas bem menos exigentes é muito fácil ter problemas. Não se desespere. Tente descobrir o que está sobrando, ou faltando (geralmente só conseguimos através da tentativa e erro), que elas naturalmente desaparecerão.
Autor: Eloy Labatut de Oliveira
Assinar:
Postagens (Atom)
Aviso aos navegantes
Caros visitantes: Só conseguimos enxergar nos outros aquilo que já temos dentro de nós.
Quem sou eu
- FlorPlantas
- São Paulo, SP, Brazil
- Localizado na cidade de São Paulo. Paisagista, jardinista, desenhista, profissional de marketing e eterno estudante de tudo que eu gosto.